Если вы хотите узнать о недвижимости в Карпатах, то предлагаем Вам город Сколе и сколевский район. Это наиболее перспективный район в Карпатских горах, где туристическая индустрия имеет большой потенциал. Более подробно здесь:
http://skole.com.ua/ru/skole-region-.html
воскресенье, 27 ноября 2011 г.
воскресенье, 11 января 2009 г.
Способ ловли мышей
Ингридиенты:
1. Ведро, можно задрипаное, лиш бы не текло...
2. Любой аэрозольный балончик...из под лака для волос иль еще из под чего нить..
3. Электрод.
4. Семечки жареные.
5. Супер клей.
6. Деревянная рейка длинной 700 мм. - 1000мм .
7. 3 литра воды.
Делаем следующее: В ведро наливаем воду, в балончике (гвоздем) пробиваем дно и морду, надеваем на электрод. ВНИМАНИЕ, балон на электроде должен вращатся СВОБОДНО! Балон, супер клеем, облепливаем семечками, и кладем на ведро. Прислоняем рейку....Все, мышеловка готова!
Принцип работы: Зверюга, чуя семки, лезет по рейке к балончику...а т. к. рейка не много не достает до него он тянет передние лапки, ставит их на балончик который КРУТЬ и ....алес капут ... Мышка планирует в воду, где и благополучно захлебывается и умирает...
Изготавливается за 3 сек. на коленке а эфект мощный...за ночь можно всю семейку мышей уничтожить... Мне, лично доводилось по 13- 15 штук за ночь ловить...главное правильно отрегулировать расстояние между рейкой и балончиком, но это уже методом тыка...
1. Ведро, можно задрипаное, лиш бы не текло...
2. Любой аэрозольный балончик...из под лака для волос иль еще из под чего нить..
3. Электрод.
4. Семечки жареные.
5. Супер клей.
6. Деревянная рейка длинной 700 мм. - 1000мм .
7. 3 литра воды.
Делаем следующее: В ведро наливаем воду, в балончике (гвоздем) пробиваем дно и морду, надеваем на электрод. ВНИМАНИЕ, балон на электроде должен вращатся СВОБОДНО! Балон, супер клеем, облепливаем семечками, и кладем на ведро. Прислоняем рейку....Все, мышеловка готова!
Принцип работы: Зверюга, чуя семки, лезет по рейке к балончику...а т. к. рейка не много не достает до него он тянет передние лапки, ставит их на балончик который КРУТЬ и ....алес капут ... Мышка планирует в воду, где и благополучно захлебывается и умирает...
Изготавливается за 3 сек. на коленке а эфект мощный...за ночь можно всю семейку мышей уничтожить... Мне, лично доводилось по 13- 15 штук за ночь ловить...главное правильно отрегулировать расстояние между рейкой и балончиком, но это уже методом тыка...
четверг, 1 января 2009 г.
Досвід будівництва свого будинку
Ось вже півроку ми з чоловіком живемо в новому, побудованому "з нуля", котеджі. Адже колись, вибираючи місце під будівництво і перегортаючи проект, здавалося неймовірним, що зі всіх цих бетонних блоків, балок, цегли, мішків з цементом і безліч інших будматеріалів вийде будинок - наш, рідний.
Як все починалося
Знімна "двушка" в спальному районі найближчим часом повинна була змінитися новенькою, купленою по іпотеці квартирою - своєї власної! Ми з чоловіком наглядали варіанти і навіть зупинили свій вибір на одній двокімнатній квартирі на дев'ятому поверсі. Але одного разу увечері за чашкою чаю, мріючи про те, як нарешті в'їжджатимемо в нове житло, подумалося: "Адже ці стіни, які ми збираємося купувати, залишаться з нами на все життя. Хто знає, як складеться життя і чи буде через п'ять - сім років можливість додати квадратних метрів, щоб у кожного з наших майбутніх дітей (принаймні, двох) була своя простора кімната." І тоді нас відвідала думка побудувати будинок - справжній, великий, на століття, щоб раз і назавжди вирішити житлове питання. Зваживши все за і проти, ми остаточно вирішили: будуватимемо!
Питання "де" відпав сам собою - ближче до родичів на північному Сході Підмосков'я. До того ж, земля там не найдорожча. На наше щастя, відповідна ділянка знайшлася швидко: 17 км від МКАД, поряд всі необхідні комунікації, зручна асфальтована дорога, залізнична станція в десяти хвилинах ходьби від майбутнього володіння, декілька невеликих магазинчиків поблизу, за залізничним переїздом - поліклініка. І все це - в оточенні сосен і ялин.
Став щасливими володарями 10 соток, ми почали думати, яким же він буде, наш будинок. Спершу в місцевому відділі архітектури з декількох десятків варіантів вибрали типовий проект. Зробити це опинилося не так те просто, оскільки довелося врахувати масу чинників.
По-перше, дерево або цеглина" Дерево спочатку асоціювалося у мене з хатинкою, що покосилася, але чоловік сказав, що за кордоном зараз всі переходять на дерев'яне будівництво і сучасний дерев'яний будинок може простояти і 70 років, побудувати його простіше і швидше, ніж цегляний, та і набагато дешевше, якщо, звичайно, будувати із звичайного бруса. Але з'ясувалося, що у дерева є і мінуси: горючість і більша, ніж у цеглини, схильність атмосферним діям. І, що найнеприємніше, - з часом в дереві люблять заводитися комахи - всякі там деревні жучки. Є, звичайно, спеціальні покриття, які можуть в якійсь мірі запобігти цим напасті. Але все таки в нашій свідомості переміг стереотип: немає нічого надійнішого за цеглину!
По-друге, розташування удома. Ми вибирали проект з урахуванням того, щоб вікна житлових кімнат виходили на найтеплішу і сонячну сторону - південь.
По-третє, планування: високі стелі, зручні драбини, велика кухня, вітальня, спальня, кабінет і дві дитячих. Я відразу заявила чоловіку: повинне бути рівно п'ять кімнат. Якщо менше - майбутньому великому сімейству буде тісне, а якщо, навпаки, більше, то місію їх прибирання я з себе знімаю! Природно, на п'ять кімнат потрібно передбачити два санвузли.
Розмір і конфігурація внутрішніх приміщень теж мали для нас значення. Ми вибирали планування з великими кімнатами, квадратними або близькими до квадрата. Подруга, яка недавно захопилася фен-шуй, просвітила: це ідеальна форма для концентрації позитивної енергії. Що ж, чом би не послухати рад стародавніх мудреців і кращої подруги"
Ну і, нарешті, зовнішній вигляд удома теж важливий. Особливих запитів - башенки-портіки-парапетіки - у нас не було. Та і безглуздо виглядали б елементи бароко або постмодерністські мотиви в оточенні сосен, ялин і сусідських дачних будиночків...
В результаті вибрали проект п'ятикімнатного цегляного котеджу з двох поверхів з мансардою, виступаючим крильцем і скатним дахом. Але будувати почали не відразу, місяці три пішло на паперовий клопіт: потрібно було зробити прив'язку проекту до ділянки, погоджувати комунікації - водопровід, газ, електрика. Вникнути у все це і без того забитому інформацією мозку здавалося непосильним навантаженням, але довелося, оскільки потрібно було замінювати чоловіка в метушні по інстанціях.
А тим часом наступила весна - найкращий час, щоб почати будувати. Адже зведення цегляного будинку припускає роботу з цементом, а цей матеріал віддає перевагу плюсовим температурам, інакше може не вчасно застигнути. Отже до наступної зими ми розраховували вже побачити дах нашого котеджу!
Основа основ
Будинок починається з фундаменту. Ця невелика бетонна смужка по периметру будівлі відняла мало не п'яту частину запланованих на будівництво грошей. Але міцна підстава - річ більш ніж важлива. Від його якості залежить все майбутнє життя будівлі. Розуміючи всю значущість цього етапу будівництва, я розібралася у всій тонкості установки фундаменту. Через мій гуманітарний склад розуму, зрозуміло.
Виявилось, в проекті неможливо врахувати всього. Без сюрпризів у нас не обійшлося. Коли робочі почали рити котлован, виявили на ділянці скупчення грунтових вод. Довелося терміново внести зміни в проект і відмовитися від підвалу, інакше потрібно було б встановлювати дорогу гідроізоляцію. У іншому все йшло за планом: будівельники встановили опалубку з дощок, проклали арматуру, потім зробили "коробку" з бетонних блоків, між блоками і землею залили бітум для гідроізоляції, верхні краї коробки накрили двома шарами руберойду - з тією ж метою.
І за всіма цими процесами потрібні око та око, інакше можна упустити яку-небудь істотну деталь. Наприклад, важливо не забути показати виконробу, де у фундаменті повинні знаходитися отвори для каналізаційних і водопровідних труб - цієї інформації немає в проекті, по якому будується будинок. Майбутні труби позначені тільки в кресленні "Водоканалу".
Отже, фундамент готовий. Зверху поклали бетонне перекриття. Дерев'яне - менш надійне, оскільки воно з часом може підгнити і його доведеться міняти. "З часом" означає, звичайно, не рік і навіть не десять років. Але все таки чисто з суб'єктивних переваг ми вибрали бетон.
Стіни, які гріють
У нашому проекті передбачені надійні стіни в 2 цеглини. Як не дивно, ця частина роботи виявилася найшвидшою. Ще вчора над землею була видно лише смужка фундаменту, а до вечора наступного дня - вже підноситься добра половина стіни. Тепер навіть здалеку було видно, що будинок будується!
Він ріс по задуманому, залишалося лише зрідка приїжджати на об'єкт і дивитися, чи все в порядку. Періодично чоловік прискіпливо вдивлявся в якість кладки, боячись виявити щонайменшу нерівність. Спочатку я сміялася над його дійшлістю, але він напоумив мене: шар розчину не повинен бути товще сантиметра, адже пов'язуючий матеріал пропускає тепло краще, ніж цеглина і, якщо шви дуже товсті, дорогоцінне тепло "спливатиме" назовні.
Змиритися з можливою втратою градусів я не могла і пару разів навіть сама зробила обхід об'єкту з лінійкою в руках. А оскільки я відношуся до категорії "мерзлячок", то умовила чоловіка додатково утеплити стіни. Він, як "суворий індіанський вождь", спочатку вважав це зайвим. Але доводи "стіни і так товсті" і "опалювання працюватиме" на мене не подіяли.
Із зовнішньої сторони стіни був укріплений шар теплоізоляції, який потім обштукатурили. Виявилось, що це ціла система фасадного утеплення - ROCKFACADE, в комплекті якої були всі необхідні компоненти: утеплювач, дюбелі, клей, шукатурка, сітка і фарба. Отже стіни у нас вийшли такими, що тепер найлютіша зима не страшна. Причому, не тільки мені, але і моєму маленькому теплолюбивому ботанічному саду.
Дах - всьому голова
І ось, нарешті, дісталися до самого верху. У нашому випадку дах скатна, з великим - в 45 градусів - кутом нахилу. Мені вона сподобалася своєю красивою, спрямованою в небо формою і ще тим, що зорово з нею будинок виглядає вище.
Чоловік знову ж таки оцінив практичну сторону: кут нахилу - один з чинників довговічності крівлі. Виявляється, чим менш похилий дах, тим довше на ній скоплюється сніг, який підтає і створює додаткову вологість. На нашій сніг залежуватися не буде, він відразу сповзе до її нижньої частини.
Що ще важливо - дах не повинен випускати назовні тепло, тим більше що під нею проектом передбачений мансардний поверх. У нашій будівельній фірмі, ще до початку робіт, коли складали кошторис, порекомендували використовувати теплоізоляцію з кам'яної вати. Як нам пояснили, у неї хороші теплоізолюючі властивості, вона не горить і з часом не дає усадки. З декількох варіантів ми вибрали у результаті легкі плити ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС - довірилися репутації світового лідера.
Мені було цікаво, як теплоізоляція кріпитиметься до даху, тому я напросилася з чоловіком на чергову "екскурсію" в наш будинок, що будується. Дах там будувався повним ходом. До балок, що становлять основу даху, знизу укріпили пергамін. Так дерев'яні частини крівлі будуть захищені від підгнивання і протечек, а теплоізоляція надовго збереже свою якість. Потім балки зсередини обшили дошками, а зверху, в простір між брусами, уклали теплоізоляцію.
На дерев'яне перекриття між другим поверхом і горищем теж встановили кам'яну вату - не тільки для тепла, а ще і для звукоізоляції. Невже без цього матеріалу не обійтися" Як виявилось, немає. Правда, можна обмежитися простими матеріалами. Але, як пояснив чоловік, пінопласт і ошурки - пальні, керамзит - важкий і запорошений, причому не тільки під час укладання. Цей пил просочуватиметься через покриття в кімнату. Та і потім, всі ці матеріали не дають тієї якості тепло- і звукоізоляції, як сучасні плити з кам'яної вати.
Залишилося тільки оформити дах. Спершу поверх балок поклали обрешетування. І, нарешті, останній штрих - покриття крівлі. Варіантів тут маса. Найдешевший - шифер - відпав відразу як найдовговічніший, по ньому навіть ходити не можна - порепається від щонайменшого тиску. Є дещо зміцній: наприклад, металлочерепіца - покриття із сталевого або алюмінієвого профільованого листа, на який нанесений спеціальний захисний полімерний склад, керамічна черепиця - суперміцна, красива, але і ціна у неї висока.
Цілком відповідної мені показалася м'яка крівля - сучасна, якісна, екологічна. Плитки такої крівлі кріпляться до обрешетування за допомогою спеціального клейкого шару на зворотному боці кожної пластини, внахлест. У неї є ще одна перевага перед всіма іншими видами даху: коли йде дощ, його шуму не чутно - краплі беззвучно падають на полімерне покриття. Втім, проти шуму дощу ні чоловік, ні я нічого не маємо. Тому, зваживши все за і проти, вибрали все ж таки оцинковане залізо. Це матеріал прослужать років сорок, а стоїть набагато дешевше за інших.
Майже готово!
Отже, зовні будинок виглядає майже готовим. Наступний етап - поставити вікна і вхідні двері.
Спочатку вікна. Дерев'яні або пластикові" Перші - екологичней, та і стоять, як нам спочатку здалося, дешевше. Але, зайшовши в декілька фірм, ми зрозуміли, що хороші дерев'яні пакети, які простоять декілька десятків років, коштують набагато дорожче найкращих пластикових. А пластикові вікна відомих фірм (наприклад, VEKA, KBE) значно герметічней, чим дешеві дерев'яні і прослужать довше. Отже, ми - за пластик.
У будь-якому випадку, головне тут - правильна установка, інакше тепло поволі, але вірно покидатиме будинок через найдрібніші щілини між стінами і рамами. Відразу згадалися сумні історії знайомих: одні тиждень доробляли недоробки за майстрами горя, у інших вікно в спальні відкривалося, тільки якщо докласти нелюдські зусилля. Вибрати фірму по установці вікон не так-то просто. Рекламі в місцевих газетах довіряти не варто - краще поговорити з сусідами, які недавно поставили склопакети. Наші майстри попрацювали на совість: навіть в найлегковажніші дні біля вікон не відчувалося анінайменшого холодку.
Двері теж вибирали ретельно. Я - з естетичної точки зору, чоловік - з практичною. У результаті нам поставили міцні металеві двері з внутрішнім утеплювачем і хорошим замком. Ми замовили італійський, MOTTURA. Чоловік довго відкривав і закривав його, коли встановили двері, щоб упевнитися, що він в порядку. І правильно! Страшно уявити, що буде, якщо його заклинить! Двері кріпляться в стіни величезними, мало не півметровими, штирями. Зламати таку, якщо що, м'яко кажучи, проблематично.
Отже, наш будинок все більше і більше ставав житловим. Паралельно з установкою склопакетів і дверей нам підключали електрику, проводили опалювання, газ, водопровідні і каналізаційні труби.
Нарешті найскладніше було позаду. Залишався тільки приємний клопіт - облаштувати будинок нашої мрії. На завершення будівництва утепляємо підлогу першого поверху, настилаємо дошки на перекриття, кладемо плитку, штукатуримо. Потім - установка міжкімнатних дверей, фарбування, поклейка шпалер. Благо, на ринку обробних матеріалів сьогодні багато торгових марок з перевіреною якістю: Meffert AG, Tikkurila, Eurolux, Imperial Decor, з вітчизняних - "Текс", "Эмпілс", "Слов'янські шпалери".
І ось наступив день довгожданого переїзду, якого ми чекали більше року. Розпаковувавши коробки з пожитками, ведуться веселі суперечки куди прибити поличку, повісити постер, поставити статуетку. Ще не у всіх кімнатах є плінтуси і не всі вікна закриті шторами. Але це - дрібниці, в порівнянні з тим, що зроблене!
Півроку живемо в новому будинку. Він вже пройшов своє перше випробування - благополучно була пережита зима і весна - без додаткових огрівальних приладів, капаючого даху, проблем з електропроводкою і іншими системами. Ми на ділі переконалися, що, вибраний нами проект виявився грамотним, будівельники - добросовісними, а матеріали - якісними. Означає, все було зроблено правильно і тепер нас чекають ще довгі і щасливі роки в теплом, надійному, затишному будинку!
Як все починалося
Знімна "двушка" в спальному районі найближчим часом повинна була змінитися новенькою, купленою по іпотеці квартирою - своєї власної! Ми з чоловіком наглядали варіанти і навіть зупинили свій вибір на одній двокімнатній квартирі на дев'ятому поверсі. Але одного разу увечері за чашкою чаю, мріючи про те, як нарешті в'їжджатимемо в нове житло, подумалося: "Адже ці стіни, які ми збираємося купувати, залишаться з нами на все життя. Хто знає, як складеться життя і чи буде через п'ять - сім років можливість додати квадратних метрів, щоб у кожного з наших майбутніх дітей (принаймні, двох) була своя простора кімната." І тоді нас відвідала думка побудувати будинок - справжній, великий, на століття, щоб раз і назавжди вирішити житлове питання. Зваживши все за і проти, ми остаточно вирішили: будуватимемо!
Питання "де" відпав сам собою - ближче до родичів на північному Сході Підмосков'я. До того ж, земля там не найдорожча. На наше щастя, відповідна ділянка знайшлася швидко: 17 км від МКАД, поряд всі необхідні комунікації, зручна асфальтована дорога, залізнична станція в десяти хвилинах ходьби від майбутнього володіння, декілька невеликих магазинчиків поблизу, за залізничним переїздом - поліклініка. І все це - в оточенні сосен і ялин.
Став щасливими володарями 10 соток, ми почали думати, яким же він буде, наш будинок. Спершу в місцевому відділі архітектури з декількох десятків варіантів вибрали типовий проект. Зробити це опинилося не так те просто, оскільки довелося врахувати масу чинників.
По-перше, дерево або цеглина" Дерево спочатку асоціювалося у мене з хатинкою, що покосилася, але чоловік сказав, що за кордоном зараз всі переходять на дерев'яне будівництво і сучасний дерев'яний будинок може простояти і 70 років, побудувати його простіше і швидше, ніж цегляний, та і набагато дешевше, якщо, звичайно, будувати із звичайного бруса. Але з'ясувалося, що у дерева є і мінуси: горючість і більша, ніж у цеглини, схильність атмосферним діям. І, що найнеприємніше, - з часом в дереві люблять заводитися комахи - всякі там деревні жучки. Є, звичайно, спеціальні покриття, які можуть в якійсь мірі запобігти цим напасті. Але все таки в нашій свідомості переміг стереотип: немає нічого надійнішого за цеглину!
По-друге, розташування удома. Ми вибирали проект з урахуванням того, щоб вікна житлових кімнат виходили на найтеплішу і сонячну сторону - південь.
По-третє, планування: високі стелі, зручні драбини, велика кухня, вітальня, спальня, кабінет і дві дитячих. Я відразу заявила чоловіку: повинне бути рівно п'ять кімнат. Якщо менше - майбутньому великому сімейству буде тісне, а якщо, навпаки, більше, то місію їх прибирання я з себе знімаю! Природно, на п'ять кімнат потрібно передбачити два санвузли.
Розмір і конфігурація внутрішніх приміщень теж мали для нас значення. Ми вибирали планування з великими кімнатами, квадратними або близькими до квадрата. Подруга, яка недавно захопилася фен-шуй, просвітила: це ідеальна форма для концентрації позитивної енергії. Що ж, чом би не послухати рад стародавніх мудреців і кращої подруги"
Ну і, нарешті, зовнішній вигляд удома теж важливий. Особливих запитів - башенки-портіки-парапетіки - у нас не було. Та і безглуздо виглядали б елементи бароко або постмодерністські мотиви в оточенні сосен, ялин і сусідських дачних будиночків...
В результаті вибрали проект п'ятикімнатного цегляного котеджу з двох поверхів з мансардою, виступаючим крильцем і скатним дахом. Але будувати почали не відразу, місяці три пішло на паперовий клопіт: потрібно було зробити прив'язку проекту до ділянки, погоджувати комунікації - водопровід, газ, електрика. Вникнути у все це і без того забитому інформацією мозку здавалося непосильним навантаженням, але довелося, оскільки потрібно було замінювати чоловіка в метушні по інстанціях.
А тим часом наступила весна - найкращий час, щоб почати будувати. Адже зведення цегляного будинку припускає роботу з цементом, а цей матеріал віддає перевагу плюсовим температурам, інакше може не вчасно застигнути. Отже до наступної зими ми розраховували вже побачити дах нашого котеджу!
Основа основ
Будинок починається з фундаменту. Ця невелика бетонна смужка по периметру будівлі відняла мало не п'яту частину запланованих на будівництво грошей. Але міцна підстава - річ більш ніж важлива. Від його якості залежить все майбутнє життя будівлі. Розуміючи всю значущість цього етапу будівництва, я розібралася у всій тонкості установки фундаменту. Через мій гуманітарний склад розуму, зрозуміло.
Виявилось, в проекті неможливо врахувати всього. Без сюрпризів у нас не обійшлося. Коли робочі почали рити котлован, виявили на ділянці скупчення грунтових вод. Довелося терміново внести зміни в проект і відмовитися від підвалу, інакше потрібно було б встановлювати дорогу гідроізоляцію. У іншому все йшло за планом: будівельники встановили опалубку з дощок, проклали арматуру, потім зробили "коробку" з бетонних блоків, між блоками і землею залили бітум для гідроізоляції, верхні краї коробки накрили двома шарами руберойду - з тією ж метою.
І за всіма цими процесами потрібні око та око, інакше можна упустити яку-небудь істотну деталь. Наприклад, важливо не забути показати виконробу, де у фундаменті повинні знаходитися отвори для каналізаційних і водопровідних труб - цієї інформації немає в проекті, по якому будується будинок. Майбутні труби позначені тільки в кресленні "Водоканалу".
Отже, фундамент готовий. Зверху поклали бетонне перекриття. Дерев'яне - менш надійне, оскільки воно з часом може підгнити і його доведеться міняти. "З часом" означає, звичайно, не рік і навіть не десять років. Але все таки чисто з суб'єктивних переваг ми вибрали бетон.
Стіни, які гріють
У нашому проекті передбачені надійні стіни в 2 цеглини. Як не дивно, ця частина роботи виявилася найшвидшою. Ще вчора над землею була видно лише смужка фундаменту, а до вечора наступного дня - вже підноситься добра половина стіни. Тепер навіть здалеку було видно, що будинок будується!
Він ріс по задуманому, залишалося лише зрідка приїжджати на об'єкт і дивитися, чи все в порядку. Періодично чоловік прискіпливо вдивлявся в якість кладки, боячись виявити щонайменшу нерівність. Спочатку я сміялася над його дійшлістю, але він напоумив мене: шар розчину не повинен бути товще сантиметра, адже пов'язуючий матеріал пропускає тепло краще, ніж цеглина і, якщо шви дуже товсті, дорогоцінне тепло "спливатиме" назовні.
Змиритися з можливою втратою градусів я не могла і пару разів навіть сама зробила обхід об'єкту з лінійкою в руках. А оскільки я відношуся до категорії "мерзлячок", то умовила чоловіка додатково утеплити стіни. Він, як "суворий індіанський вождь", спочатку вважав це зайвим. Але доводи "стіни і так товсті" і "опалювання працюватиме" на мене не подіяли.
Із зовнішньої сторони стіни був укріплений шар теплоізоляції, який потім обштукатурили. Виявилось, що це ціла система фасадного утеплення - ROCKFACADE, в комплекті якої були всі необхідні компоненти: утеплювач, дюбелі, клей, шукатурка, сітка і фарба. Отже стіни у нас вийшли такими, що тепер найлютіша зима не страшна. Причому, не тільки мені, але і моєму маленькому теплолюбивому ботанічному саду.
Дах - всьому голова
І ось, нарешті, дісталися до самого верху. У нашому випадку дах скатна, з великим - в 45 градусів - кутом нахилу. Мені вона сподобалася своєю красивою, спрямованою в небо формою і ще тим, що зорово з нею будинок виглядає вище.
Чоловік знову ж таки оцінив практичну сторону: кут нахилу - один з чинників довговічності крівлі. Виявляється, чим менш похилий дах, тим довше на ній скоплюється сніг, який підтає і створює додаткову вологість. На нашій сніг залежуватися не буде, він відразу сповзе до її нижньої частини.
Що ще важливо - дах не повинен випускати назовні тепло, тим більше що під нею проектом передбачений мансардний поверх. У нашій будівельній фірмі, ще до початку робіт, коли складали кошторис, порекомендували використовувати теплоізоляцію з кам'яної вати. Як нам пояснили, у неї хороші теплоізолюючі властивості, вона не горить і з часом не дає усадки. З декількох варіантів ми вибрали у результаті легкі плити ROCKWOOL ЛАЙТ БАТТС - довірилися репутації світового лідера.
Мені було цікаво, як теплоізоляція кріпитиметься до даху, тому я напросилася з чоловіком на чергову "екскурсію" в наш будинок, що будується. Дах там будувався повним ходом. До балок, що становлять основу даху, знизу укріпили пергамін. Так дерев'яні частини крівлі будуть захищені від підгнивання і протечек, а теплоізоляція надовго збереже свою якість. Потім балки зсередини обшили дошками, а зверху, в простір між брусами, уклали теплоізоляцію.
На дерев'яне перекриття між другим поверхом і горищем теж встановили кам'яну вату - не тільки для тепла, а ще і для звукоізоляції. Невже без цього матеріалу не обійтися" Як виявилось, немає. Правда, можна обмежитися простими матеріалами. Але, як пояснив чоловік, пінопласт і ошурки - пальні, керамзит - важкий і запорошений, причому не тільки під час укладання. Цей пил просочуватиметься через покриття в кімнату. Та і потім, всі ці матеріали не дають тієї якості тепло- і звукоізоляції, як сучасні плити з кам'яної вати.
Залишилося тільки оформити дах. Спершу поверх балок поклали обрешетування. І, нарешті, останній штрих - покриття крівлі. Варіантів тут маса. Найдешевший - шифер - відпав відразу як найдовговічніший, по ньому навіть ходити не можна - порепається від щонайменшого тиску. Є дещо зміцній: наприклад, металлочерепіца - покриття із сталевого або алюмінієвого профільованого листа, на який нанесений спеціальний захисний полімерний склад, керамічна черепиця - суперміцна, красива, але і ціна у неї висока.
Цілком відповідної мені показалася м'яка крівля - сучасна, якісна, екологічна. Плитки такої крівлі кріпляться до обрешетування за допомогою спеціального клейкого шару на зворотному боці кожної пластини, внахлест. У неї є ще одна перевага перед всіма іншими видами даху: коли йде дощ, його шуму не чутно - краплі беззвучно падають на полімерне покриття. Втім, проти шуму дощу ні чоловік, ні я нічого не маємо. Тому, зваживши все за і проти, вибрали все ж таки оцинковане залізо. Це матеріал прослужать років сорок, а стоїть набагато дешевше за інших.
Майже готово!
Отже, зовні будинок виглядає майже готовим. Наступний етап - поставити вікна і вхідні двері.
Спочатку вікна. Дерев'яні або пластикові" Перші - екологичней, та і стоять, як нам спочатку здалося, дешевше. Але, зайшовши в декілька фірм, ми зрозуміли, що хороші дерев'яні пакети, які простоять декілька десятків років, коштують набагато дорожче найкращих пластикових. А пластикові вікна відомих фірм (наприклад, VEKA, KBE) значно герметічней, чим дешеві дерев'яні і прослужать довше. Отже, ми - за пластик.
У будь-якому випадку, головне тут - правильна установка, інакше тепло поволі, але вірно покидатиме будинок через найдрібніші щілини між стінами і рамами. Відразу згадалися сумні історії знайомих: одні тиждень доробляли недоробки за майстрами горя, у інших вікно в спальні відкривалося, тільки якщо докласти нелюдські зусилля. Вибрати фірму по установці вікон не так-то просто. Рекламі в місцевих газетах довіряти не варто - краще поговорити з сусідами, які недавно поставили склопакети. Наші майстри попрацювали на совість: навіть в найлегковажніші дні біля вікон не відчувалося анінайменшого холодку.
Двері теж вибирали ретельно. Я - з естетичної точки зору, чоловік - з практичною. У результаті нам поставили міцні металеві двері з внутрішнім утеплювачем і хорошим замком. Ми замовили італійський, MOTTURA. Чоловік довго відкривав і закривав його, коли встановили двері, щоб упевнитися, що він в порядку. І правильно! Страшно уявити, що буде, якщо його заклинить! Двері кріпляться в стіни величезними, мало не півметровими, штирями. Зламати таку, якщо що, м'яко кажучи, проблематично.
Отже, наш будинок все більше і більше ставав житловим. Паралельно з установкою склопакетів і дверей нам підключали електрику, проводили опалювання, газ, водопровідні і каналізаційні труби.
Нарешті найскладніше було позаду. Залишався тільки приємний клопіт - облаштувати будинок нашої мрії. На завершення будівництва утепляємо підлогу першого поверху, настилаємо дошки на перекриття, кладемо плитку, штукатуримо. Потім - установка міжкімнатних дверей, фарбування, поклейка шпалер. Благо, на ринку обробних матеріалів сьогодні багато торгових марок з перевіреною якістю: Meffert AG, Tikkurila, Eurolux, Imperial Decor, з вітчизняних - "Текс", "Эмпілс", "Слов'янські шпалери".
І ось наступив день довгожданого переїзду, якого ми чекали більше року. Розпаковувавши коробки з пожитками, ведуться веселі суперечки куди прибити поличку, повісити постер, поставити статуетку. Ще не у всіх кімнатах є плінтуси і не всі вікна закриті шторами. Але це - дрібниці, в порівнянні з тим, що зроблене!
Півроку живемо в новому будинку. Він вже пройшов своє перше випробування - благополучно була пережита зима і весна - без додаткових огрівальних приладів, капаючого даху, проблем з електропроводкою і іншими системами. Ми на ділі переконалися, що, вибраний нами проект виявився грамотним, будівельники - добросовісними, а матеріали - якісними. Означає, все було зроблено правильно і тепер нас чекають ще довгі і щасливі роки в теплом, надійному, затишному будинку!
Настилка лінолеуму і пластікатних плиток
Одним з кращих покриттів для підлоги по праву вважається лінолеум - матеріал в усіх відношеннях зручний, гігієнічний і довговічний. Лінолеум відрізняється високою міцністю на стирання, малою теплопровідністю, декоративністю, легко миється і чиститься. Настілка його вимагає в 5-6 разів менше часу, ніж настілка і обробка дощатої полови, і в 10-12 разів менше, ніж укладання паркету. Лінолеум будь-якого типа і якості пружний і крихкий при низькій температурі (нижче за 0ЀС), тому перш ніж розгортати рулон, принесений з морозу, його треба витримати в кімнаті протягом доби, щоб прогріти.
Наша промисловість випускає декілька видів лінолеуму. Вони можуть бути без ссно-ьанія (безоснбвниє) плі з осно-ганієм (основні) у вигляді джутової тканини, повсті або вспененной маси. Незалежно від основи лінолеум, як правило, складається з двох або більшого числа шарів. Верхній лицьовий шар включає менше наповнювачів, стійкіший до стирання, еластичніший і має декоративне оформлення.
Безшовний лінолеум дешевший, але менш міцніший, оскільки синтетична основа при вигині може тріскатися. Він більш підходить для обробки полови в передпокоях і кухнях. Основні лінолеуми міцніше, оскільки додатково зміцнені основою, яка, крім того, є хорошим тепло- і звукоізолюючим засобом. Ці матеріали більше підходять для обробки полови в житлових кімнатах. Пласта-катіиє плитки робляться безосновнимі і головним чином з тих же матеріалів, що і лінолеум; випускаються з розмірами 300x300, 200X200 і 150X 150 мм. Удома можуть використовуватися для настілки полови в передпокої і кухні.
Вибираючи лінолеум в магазині, потрібно мати при собі план кімнат з вказівкою розмірів. Це допоможе точніше вирахувати необхідне число метрів і уникнути непотрібних стиків при настілке, оскільки ширина рулонів для різних видів лінолеуму може бути не однакова. Лінолеум в кімнатах настилають так, щоб шви між полотнами розташовувалися у напрямку до світла (стики менше будуть помітні). На дощатій підставі шви розташовують уздовж дощок, причому бажано, щоб стик полотен доводився на середину дошки.
Лінолеум в рулонах, особливо безосновний, часто злежується, стає хвилястим і наклеїти його рівно буває просто не можливо. Тоді рулони потрібно розвернути, розрізати на полотна потрібних для роботи розмірів (без прирізання) і укласти їх на підлогу один на одного лицьовою стороною вниз днів на 10-12, притиснувши важким вантажем. Якщо не допоможе, листи можна пропрасувати гарячою праскою. При настілке лінолеуму велике значення має якість підстави, на яку він наклеюється. Пол повинен бути абсолютно рівним, чистим і сухим. Навіть незначні нерівності проступатимуть через лінолеум, погіршуючи загальний вид підлоги. Крім того, опуклі місця покриття швидше зношуватимуться. Якість поверхні підлоги можна перевірити довгою рівною рейкою (1-1,5 м), прикладаючи її у різних напрямах і переглядаючи на просвіт. Просвіт більше 3 мм вважається неудої-летворнтельним. Хитка дощата підстава (дошки прогинаються при ходьбі) для настілки лінолеуму не придатно, його потрібно укріпити установкою додаткових лаг.
Підготовку підлоги починають із зняття плінтусів. Їх обережно підчіплюють і піднімають стамескою або сокирою. Лінолеум, наклеєний недостатньо суху поверхню, швидко відшаровується, а іноді навіть рветься. Практично вологість дерев'яних покриттів визначають так: на підлогу кладуть шматок фільтрувального або цигаркового паперу, а зверху - лист лінолеуму, краї якого притискують вантажем. Якщо після закінчення 2-3 днів папір залишиться сухим і поверхня підлоги не потемніє, лінолеум можна наклеювати. Після перевірки на вологість поверхню дощатої полови треба прооліфити і як слід висушити.
Дуже зручним засобом вирівнювання старих підстав під лінолеум і пластікатниє плитки є їх покриття древесноволокністимі плитами, основні відомості про яких дані в соогветствующем розділі. Крім вирівнювання поверхонь ДВП забезпечують додаткову тепло- і звукоізоляцію. На дерев'яні підстави древесноволокністиє плити можна прибивати цвяхами, прагнучи втопити їх головки, на інші підстави - приклеювати гарячим бітумом або холодними мастиками. Лінолеум і пластікатниє плитки можна наклеювати гарячим бітумом, готовими клеями і мастиками, що продаються в господарських магазинах, а також саморобними мастиками. Гарячу бітумну мастику готують і застосовують так само, як і для ремонту паркетної полови.
У магазинах можна зустріти клеї "Бустілат" і "Стіліт", мастики ПС-Б, ПЛ-1, ДФК-П, КН-3, 2Гумілакс", "Синтолакс", "Скроні" і ін. При використанні клею ЀБустілатЀ підлогу заздалегідь грунтують 15 %-ным розчином цього клею у воді, дають просохнути приблизно доба, потім на загрунтовану поверхню наносять шар клею і на нього укладають облицювальний матеріал, ретельно розрівнюючи. Настил бажано закоткувати катком і придавити вантажем (мішки з пєєком) особливо в стиках. Ходити можна через добу. Витрата - приблизно 0,5-0,8 кг на 1 ма.
! Мастики ПС-Б і ПЛ-1 двух-компонентниє: пасту і отвер-дітель змішують безпосередньо перед вживанням і ніяк не пізніше 1,5 ч. Мастики наносять на підлогу шпателем і відразу укладають настил, ретельно розрівнюючи. Витрата мастик 0,7-0,9 кг на 1 м2. Ходити по підлозі можна не раніше чим через 2 сут.
Технологія застосування клеїв і мастик, що приводиться вище, дана для загального орієнтування. Докладні відомості можна знайти в інструкціях, що прикладаються до цих матеріалів заводами-виготівниками. Якщо немає можливості придбати готові мастики, їх можна приготувати самостійно. Будь-який лінолеум, окрім коллокселінового, можна приклеїти масляно-крейдяною мастикою. У її склад входять (масова частка %): крейда сухий мелений - 47; оліфа "оксоль" - 36 і портландцемент марки "300" або 2400"-17. Спочатку змішують крейду і цемент до отримання однорідного порошку, потім вливають оліфу і всі ретельно перемішують. Застосовувати потрібно протягом доби.
Дуже популярна у любителів мастика "Біські". Вона добре клеїть лінолеум, плитки, паркет і інші матеріали. Для приготування 10 кг мастики потрібно узяти: 6,5 кг бітуму: 2,2 кг уайт-спірита; 0,4 скипидару; 0,2 кг гумового клею і 0,7 кг цементу. Спочатку розігрівають бітум до розрідження, потім невеликими порціями в нього додають цемент при безперервному перемішуванні. Знявши суміш з вогню і давши їй декілька остигнути, послідовно вводять уайт-спірит, скипидар і гумовий клей.
Лінолеум не завжди потрібно приклеювати. Наприклад, у вузьких проходах, де немає необхідності стикувати полотна по довжині, лінолеум можна прирізати і залишити його тиждень-дві. Після цієї го краям його потрібно прибити і притиснути плінтусами. Так само поступають і з м'яким ворсовим лінолеумом: по периметру біля стін закріплюють плінтусами, а в стиках приклеюють.
Тепер про прирізання полотен. Перше полотно лінолеуму відрізують з невеликим запасом (пріпуськом) по довжині і присувають бічною стороною до однієї із стін на відстань 2-3 см. Потрібно стежити, щоб пріпуськ листа був однаковим з обох кінців листа (біля бічних стін). Підгонка лінолеуму до стіни біля дверей проводиться за допомогою циркуля і косинця, як показано на мал. 69, а. Змірявши циркулем найбільшу відстань між серединою дверного отвору і краєм листа, цю ж відстань відкладають від виступів стіни. Відмітки на лінолеум наносять по косинцю.
Приклеювати лінолеум впритул до стін не рекомендується, краще залишати зазор 5-10 мм, який згодом закриється плінтусом або галтелью. Після укладання листа з вирізами на місце на підлозі по протилежному краю проводять лінію олівцем і приблизно у середині роблять поперечну контрольну відмітку як на підлозі, так і на лінолеумі. Потім лист трохи відсовують від бічної стіни і зайвий матеріал відрізують по попередній розмітці. Ніжку циркуля встановлюють по контрольних відмітках. Наступний лист з'єднується з першим упритул, тому їх потрібно дуже точно обрізати. Для цього при розкроі кромки суміжних листів укладають внахлестку з напуском 15- 20 мм.
Розкроїти лінолеум іноді буває скрутно із-за присутності труб і виступів стін. У таких випадках краще всього скористатися шаблоном, вирізаним з щільного паперу або картону.
Мастику наносять залежно від виду клею або тільки на підлогу, або на підлогу і тильній стороні лінолеуму. Для цього полотнища обережно відгортають лицьовою стороною всередину приблизно наполовину довжини і рівномірним шаром наносять мастику. Шар, нанесений на підлогу, повинен бути завтовшки 1-2 мм, а на лінолеумі тонший. Бічні кромки листів (10- 15 см) уздовж лінії стику залишаються непромазаннимі. Укладені полотнища потім розгладжують від середини до країв за допомогою якого-небудь важкого предмету, обернутого м'якою ганчіркою. Для щільнішого притиснення полотнища до підстави рекомендується користуватися вантажем.
До прирізання кромок суміжних листів приступають через 2-3 дні, коли мастика підсохне. Різати треба гострим ножем по лінійці (мал. 69, г). Після прирізання стиків приклеюють кромки листів, видаливши з-під них грязь і пил. Притиснуті кромки притирають і уздовж стику кладуть вантаж.
Покриту лінолеумом підлогу рекомендується протирати вологою, але не мокрою ганчіркою, оскільки вода, проникаючи через шви між підставою і лінолеумом, може бути причиною загнивання підлоги. Лінолеум відносно стійок до дії кислот, але роз'їдається лугами, тому для миття не слід застосовувати різні пральні порошки.
Пластікатниє плитки настилають так само, як і лінолеум, але з деякими особливостями. Настілку краще вести від дверей і стіни, де вона знаходиться, з тим щоб краї плиток, що прирізаються, біля бічних стін були закриті плінтусами. Для наклейки плиток звичайно застосовуються бистросхлативающиеся мастики, які наносять тонким рівномірним шаром як на підставу, так і на тильну сторону плиток. Кращими мастиками вважаються резино-бітумні і кумароно-каучукові, але можна застосовувати будь-які, рекомендовані для наклейки лінолеуму.
Невдачі в приклеюванні плиток найчастіше пояснюються наступними причинами. Більшість використовуваних мастик сохнуть досить довго (до декількох діб). Якщо почати ходити по плитках до закінчення цього терміну, що звичайно і відбувається, мастика видавлюватиметься через шви між плитками, а кути і кромки плиток підводитимуться. Плитки добре приклеяться тільки в тому випадку, якщо будуть добре притиснуті до підлоги (наприклад, піском в мішках).
Наша промисловість випускає декілька видів лінолеуму. Вони можуть бути без ссно-ьанія (безоснбвниє) плі з осно-ганієм (основні) у вигляді джутової тканини, повсті або вспененной маси. Незалежно від основи лінолеум, як правило, складається з двох або більшого числа шарів. Верхній лицьовий шар включає менше наповнювачів, стійкіший до стирання, еластичніший і має декоративне оформлення.
Безшовний лінолеум дешевший, але менш міцніший, оскільки синтетична основа при вигині може тріскатися. Він більш підходить для обробки полови в передпокоях і кухнях. Основні лінолеуми міцніше, оскільки додатково зміцнені основою, яка, крім того, є хорошим тепло- і звукоізолюючим засобом. Ці матеріали більше підходять для обробки полови в житлових кімнатах. Пласта-катіиє плитки робляться безосновнимі і головним чином з тих же матеріалів, що і лінолеум; випускаються з розмірами 300x300, 200X200 і 150X 150 мм. Удома можуть використовуватися для настілки полови в передпокої і кухні.
Вибираючи лінолеум в магазині, потрібно мати при собі план кімнат з вказівкою розмірів. Це допоможе точніше вирахувати необхідне число метрів і уникнути непотрібних стиків при настілке, оскільки ширина рулонів для різних видів лінолеуму може бути не однакова. Лінолеум в кімнатах настилають так, щоб шви між полотнами розташовувалися у напрямку до світла (стики менше будуть помітні). На дощатій підставі шви розташовують уздовж дощок, причому бажано, щоб стик полотен доводився на середину дошки.
Лінолеум в рулонах, особливо безосновний, часто злежується, стає хвилястим і наклеїти його рівно буває просто не можливо. Тоді рулони потрібно розвернути, розрізати на полотна потрібних для роботи розмірів (без прирізання) і укласти їх на підлогу один на одного лицьовою стороною вниз днів на 10-12, притиснувши важким вантажем. Якщо не допоможе, листи можна пропрасувати гарячою праскою. При настілке лінолеуму велике значення має якість підстави, на яку він наклеюється. Пол повинен бути абсолютно рівним, чистим і сухим. Навіть незначні нерівності проступатимуть через лінолеум, погіршуючи загальний вид підлоги. Крім того, опуклі місця покриття швидше зношуватимуться. Якість поверхні підлоги можна перевірити довгою рівною рейкою (1-1,5 м), прикладаючи її у різних напрямах і переглядаючи на просвіт. Просвіт більше 3 мм вважається неудої-летворнтельним. Хитка дощата підстава (дошки прогинаються при ходьбі) для настілки лінолеуму не придатно, його потрібно укріпити установкою додаткових лаг.
Підготовку підлоги починають із зняття плінтусів. Їх обережно підчіплюють і піднімають стамескою або сокирою. Лінолеум, наклеєний недостатньо суху поверхню, швидко відшаровується, а іноді навіть рветься. Практично вологість дерев'яних покриттів визначають так: на підлогу кладуть шматок фільтрувального або цигаркового паперу, а зверху - лист лінолеуму, краї якого притискують вантажем. Якщо після закінчення 2-3 днів папір залишиться сухим і поверхня підлоги не потемніє, лінолеум можна наклеювати. Після перевірки на вологість поверхню дощатої полови треба прооліфити і як слід висушити.
Дуже зручним засобом вирівнювання старих підстав під лінолеум і пластікатниє плитки є їх покриття древесноволокністимі плитами, основні відомості про яких дані в соогветствующем розділі. Крім вирівнювання поверхонь ДВП забезпечують додаткову тепло- і звукоізоляцію. На дерев'яні підстави древесноволокністиє плити можна прибивати цвяхами, прагнучи втопити їх головки, на інші підстави - приклеювати гарячим бітумом або холодними мастиками. Лінолеум і пластікатниє плитки можна наклеювати гарячим бітумом, готовими клеями і мастиками, що продаються в господарських магазинах, а також саморобними мастиками. Гарячу бітумну мастику готують і застосовують так само, як і для ремонту паркетної полови.
У магазинах можна зустріти клеї "Бустілат" і "Стіліт", мастики ПС-Б, ПЛ-1, ДФК-П, КН-3, 2Гумілакс", "Синтолакс", "Скроні" і ін. При використанні клею ЀБустілатЀ підлогу заздалегідь грунтують 15 %-ным розчином цього клею у воді, дають просохнути приблизно доба, потім на загрунтовану поверхню наносять шар клею і на нього укладають облицювальний матеріал, ретельно розрівнюючи. Настил бажано закоткувати катком і придавити вантажем (мішки з пєєком) особливо в стиках. Ходити можна через добу. Витрата - приблизно 0,5-0,8 кг на 1 ма.
! Мастики ПС-Б і ПЛ-1 двух-компонентниє: пасту і отвер-дітель змішують безпосередньо перед вживанням і ніяк не пізніше 1,5 ч. Мастики наносять на підлогу шпателем і відразу укладають настил, ретельно розрівнюючи. Витрата мастик 0,7-0,9 кг на 1 м2. Ходити по підлозі можна не раніше чим через 2 сут.
Технологія застосування клеїв і мастик, що приводиться вище, дана для загального орієнтування. Докладні відомості можна знайти в інструкціях, що прикладаються до цих матеріалів заводами-виготівниками. Якщо немає можливості придбати готові мастики, їх можна приготувати самостійно. Будь-який лінолеум, окрім коллокселінового, можна приклеїти масляно-крейдяною мастикою. У її склад входять (масова частка %): крейда сухий мелений - 47; оліфа "оксоль" - 36 і портландцемент марки "300" або 2400"-17. Спочатку змішують крейду і цемент до отримання однорідного порошку, потім вливають оліфу і всі ретельно перемішують. Застосовувати потрібно протягом доби.
Дуже популярна у любителів мастика "Біські". Вона добре клеїть лінолеум, плитки, паркет і інші матеріали. Для приготування 10 кг мастики потрібно узяти: 6,5 кг бітуму: 2,2 кг уайт-спірита; 0,4 скипидару; 0,2 кг гумового клею і 0,7 кг цементу. Спочатку розігрівають бітум до розрідження, потім невеликими порціями в нього додають цемент при безперервному перемішуванні. Знявши суміш з вогню і давши їй декілька остигнути, послідовно вводять уайт-спірит, скипидар і гумовий клей.
Лінолеум не завжди потрібно приклеювати. Наприклад, у вузьких проходах, де немає необхідності стикувати полотна по довжині, лінолеум можна прирізати і залишити його тиждень-дві. Після цієї го краям його потрібно прибити і притиснути плінтусами. Так само поступають і з м'яким ворсовим лінолеумом: по периметру біля стін закріплюють плінтусами, а в стиках приклеюють.
Тепер про прирізання полотен. Перше полотно лінолеуму відрізують з невеликим запасом (пріпуськом) по довжині і присувають бічною стороною до однієї із стін на відстань 2-3 см. Потрібно стежити, щоб пріпуськ листа був однаковим з обох кінців листа (біля бічних стін). Підгонка лінолеуму до стіни біля дверей проводиться за допомогою циркуля і косинця, як показано на мал. 69, а. Змірявши циркулем найбільшу відстань між серединою дверного отвору і краєм листа, цю ж відстань відкладають від виступів стіни. Відмітки на лінолеум наносять по косинцю.
Приклеювати лінолеум впритул до стін не рекомендується, краще залишати зазор 5-10 мм, який згодом закриється плінтусом або галтелью. Після укладання листа з вирізами на місце на підлозі по протилежному краю проводять лінію олівцем і приблизно у середині роблять поперечну контрольну відмітку як на підлозі, так і на лінолеумі. Потім лист трохи відсовують від бічної стіни і зайвий матеріал відрізують по попередній розмітці. Ніжку циркуля встановлюють по контрольних відмітках. Наступний лист з'єднується з першим упритул, тому їх потрібно дуже точно обрізати. Для цього при розкроі кромки суміжних листів укладають внахлестку з напуском 15- 20 мм.
Розкроїти лінолеум іноді буває скрутно із-за присутності труб і виступів стін. У таких випадках краще всього скористатися шаблоном, вирізаним з щільного паперу або картону.
Мастику наносять залежно від виду клею або тільки на підлогу, або на підлогу і тильній стороні лінолеуму. Для цього полотнища обережно відгортають лицьовою стороною всередину приблизно наполовину довжини і рівномірним шаром наносять мастику. Шар, нанесений на підлогу, повинен бути завтовшки 1-2 мм, а на лінолеумі тонший. Бічні кромки листів (10- 15 см) уздовж лінії стику залишаються непромазаннимі. Укладені полотнища потім розгладжують від середини до країв за допомогою якого-небудь важкого предмету, обернутого м'якою ганчіркою. Для щільнішого притиснення полотнища до підстави рекомендується користуватися вантажем.
До прирізання кромок суміжних листів приступають через 2-3 дні, коли мастика підсохне. Різати треба гострим ножем по лінійці (мал. 69, г). Після прирізання стиків приклеюють кромки листів, видаливши з-під них грязь і пил. Притиснуті кромки притирають і уздовж стику кладуть вантаж.
Покриту лінолеумом підлогу рекомендується протирати вологою, але не мокрою ганчіркою, оскільки вода, проникаючи через шви між підставою і лінолеумом, може бути причиною загнивання підлоги. Лінолеум відносно стійок до дії кислот, але роз'їдається лугами, тому для миття не слід застосовувати різні пральні порошки.
Пластікатниє плитки настилають так само, як і лінолеум, але з деякими особливостями. Настілку краще вести від дверей і стіни, де вона знаходиться, з тим щоб краї плиток, що прирізаються, біля бічних стін були закриті плінтусами. Для наклейки плиток звичайно застосовуються бистросхлативающиеся мастики, які наносять тонким рівномірним шаром як на підставу, так і на тильну сторону плиток. Кращими мастиками вважаються резино-бітумні і кумароно-каучукові, але можна застосовувати будь-які, рекомендовані для наклейки лінолеуму.
Невдачі в приклеюванні плиток найчастіше пояснюються наступними причинами. Більшість використовуваних мастик сохнуть досить довго (до декількох діб). Якщо почати ходити по плитках до закінчення цього терміну, що звичайно і відбувається, мастика видавлюватиметься через шви між плитками, а кути і кромки плиток підводитимуться. Плитки добре приклеяться тільки в тому випадку, якщо будуть добре притиснуті до підлоги (наприклад, піском в мішках).
пятница, 3 октября 2008 г.
Басейни
Басейн - яке це приємне і улюблене заняття з дитинства, починаючи маленькими басейнами для дітей, закінчуючи великими СПА центрами, де цілющий і оздоровчий струмінь гарячої води примусить забути про тривоги і клопіт.
Каркасні, надувні, дитячі, сімейні, оздоровчі і велика кількість аксесуарів до ним.
Каркасні басейни
Каркасний переносний басейн дуже зручний для великих компаній, коли хочеться пограти у водний футбол або просто покидати м'яч. Також каркасний басейн ідеальний для тих, хто дружить сім'ями або для побачень. Єдиний недолік потрібен біля півгодини на збірку всієї конструкції і знання місць, де вам дозволять набрати n -у кількість води. Але задоволення коштує того! Повірте!
Надувні поліпропіленовиє басейни
Найпривабливіша сторона цих басейнів їх легкість. Ну хіба важко узяти на відпочинок сім'я 5 кг зайвої ваги. Зате ваші близькі будуть вам вдячні, а у дітей в пам'яті залишаться незабутні враження. Ці басейни мають площу за розмірами сумірними з кімнатою, що дозволить плавати всім разом, а не чекати своєї черги. А по приїзду басейн так легко прибрати в шафу і забыть.до наступного літа.
Дитячі басейни
Дитячі басейни - це окрема розмова. Ось тут дизайнери потрудилися на славу. Починаючи від будь-яких самих неможливих форм - качелі, гори, гори-спіралі, батутіки, маленькі вежі, до шалено яскравих колірних рішень: малюнків, героїв мультфільмів. Креатори зробили все для невимовного дитячого захоплення. У цьому басейні ваша дитина не скучить, адже там може розміститися ціла дитяча компанія, або мама з дитиною.
Сімейні басейни
Сімейний басейн - це солідне, недешеве придбання, але по своїй якості воно себе, звичайно, виправдовує. Це міцні, надійні конструкції, їх можна Ѐодним помахом рукиЀ перетворити на дитячий або навпаки розвернути стадіон для сімейного водного волейболу. Зручно брати з собою на морі і на дачу, а головне діти завжди будуть зайняті, а ви насолодитеся довгожданим відпочинком.
Для обслуговування такого басейну буде потрібно спеціальне устаткування або можна підписати контракт з фірмою-будівельником. А ось професійний відхід це як хочете, але обов'язково. Вода завжди повинна фільтруватися, а фільтри чиститься - це застава вашого здоров'я! Зверніть свою увагу так само на хімію для басейнів, вона допоможе боротися з шкідливими мікроорганізмами. А в цілому довіртеся професіоналам! Вони знають в цьому толк!
Аліна Пашуленко спеціально для Ювента Груп
Каркасні, надувні, дитячі, сімейні, оздоровчі і велика кількість аксесуарів до ним.
Каркасні басейни
Каркасний переносний басейн дуже зручний для великих компаній, коли хочеться пограти у водний футбол або просто покидати м'яч. Також каркасний басейн ідеальний для тих, хто дружить сім'ями або для побачень. Єдиний недолік потрібен біля півгодини на збірку всієї конструкції і знання місць, де вам дозволять набрати n -у кількість води. Але задоволення коштує того! Повірте!
Надувні поліпропіленовиє басейни
Найпривабливіша сторона цих басейнів їх легкість. Ну хіба важко узяти на відпочинок сім'я 5 кг зайвої ваги. Зате ваші близькі будуть вам вдячні, а у дітей в пам'яті залишаться незабутні враження. Ці басейни мають площу за розмірами сумірними з кімнатою, що дозволить плавати всім разом, а не чекати своєї черги. А по приїзду басейн так легко прибрати в шафу і забыть.до наступного літа.
Дитячі басейни
Дитячі басейни - це окрема розмова. Ось тут дизайнери потрудилися на славу. Починаючи від будь-яких самих неможливих форм - качелі, гори, гори-спіралі, батутіки, маленькі вежі, до шалено яскравих колірних рішень: малюнків, героїв мультфільмів. Креатори зробили все для невимовного дитячого захоплення. У цьому басейні ваша дитина не скучить, адже там може розміститися ціла дитяча компанія, або мама з дитиною.
Сімейні басейни
Сімейний басейн - це солідне, недешеве придбання, але по своїй якості воно себе, звичайно, виправдовує. Це міцні, надійні конструкції, їх можна Ѐодним помахом рукиЀ перетворити на дитячий або навпаки розвернути стадіон для сімейного водного волейболу. Зручно брати з собою на морі і на дачу, а головне діти завжди будуть зайняті, а ви насолодитеся довгожданим відпочинком.
Для обслуговування такого басейну буде потрібно спеціальне устаткування або можна підписати контракт з фірмою-будівельником. А ось професійний відхід це як хочете, але обов'язково. Вода завжди повинна фільтруватися, а фільтри чиститься - це застава вашого здоров'я! Зверніть свою увагу так само на хімію для басейнів, вона допоможе боротися з шкідливими мікроорганізмами. А в цілому довіртеся професіоналам! Вони знають в цьому толк!
Аліна Пашуленко спеціально для Ювента Груп
Ремонт удома: етап за етапом
Ремонт удома, як правило, починають з тієї кімнати, яка розташована далі за всіх від вхідних дверей. Потім роблять ремонт в наступній, такій, що знаходиться ближче до виходу, в кухні, коридорі, передпокої; завершуються роботи ремонтом туалетної і ванної кімнат. У відремонтовані кімнати ви поступово переноситимете речі і звільняти таким чином наступні приміщення. Громіздкі речі, такі, як гардероб, сервант, платтяну шафу або стінку виносити з кімнати не обов'язково. Їх можна зрушити на середину і ретельно накрити великим шматком поліетиленової плівки або щільного паперу. Наперед поклопочіться і про освітлювальні прилади. Люстри краще зняти, не забувши при цьому відключити їх від освітлювальної мережі. В крайньому випадку їх можна закрити поліетиленовою плівкою або папером.
При ремонті удома, можна в гонитві за екстравагантністю зламати всі перегородки, а потім жити і тужити, що не можна усамітнитися, побути наодинці з самим собою. Можна виламати всі двері і перебудувати під арки, а потім шкодувати про скоєне.
Ремонт удома - інтер'єр удома. Вивчіть закони дії кольору на психіку, купивши книгу по інтер'єрах. Інакше може вийде так, що новий колір стін викликає у вас депресію. Про білі стіни варто поговорити окремо, в їх забарвленні теж є свої закони. Чи знаєте ви, що білий ведмідь насправді жовтуватий, кольори топленого молока, а сніжно-білим він здається тільки на сонці? Те ж саме і із стінами. Якщо ви офарбуєте їх в білосніжний колір, кімната здаватиметься сіруватою при денному світлі, а увечері справляти враження операційної. Додайте у водоемульсивну фарбу небагато пігменту кольору охри або теракоти. Стіни стануть того теплого кольору, який французи називають екрю. До речі, з цим кольором набагато краще, ніж з сніжною
білизною, поєднуватимуться дерево, картини і фотографії в рамках.
Ремонт удома: декілька простих рад
Не обов'язково все уміти, досить слідувати інструкціям і дотримувати чистоту. Якщо ви відразу не виноситимете ремонтне сміття, вже на третій день він похоронить вас під собою. Купіть великі пластикові мішки для сміття.
Під час поклейки і фарбувань дуже легко піддатися спокусі закрасити або заклеїти грязь, що накопичилася. Робити цього у жодному випадку не можна. Навіть лінолеум необхідно стелити на ідеально чистому підлогу.
Ремонт удома можна розтягнути на невизначений термін, ризикуючи провести в цьому хаосі залишок своїх днів. Розрахуйте кожну копійку. Ви можете розмахнутися на дорогі матеріали, а на фарбування вікон вам не досить. І відчуття, що ремонт закінчений, не буде. Отже думайте!
При ремонті удома, можна в гонитві за екстравагантністю зламати всі перегородки, а потім жити і тужити, що не можна усамітнитися, побути наодинці з самим собою. Можна виламати всі двері і перебудувати під арки, а потім шкодувати про скоєне.
Ремонт удома - інтер'єр удома. Вивчіть закони дії кольору на психіку, купивши книгу по інтер'єрах. Інакше може вийде так, що новий колір стін викликає у вас депресію. Про білі стіни варто поговорити окремо, в їх забарвленні теж є свої закони. Чи знаєте ви, що білий ведмідь насправді жовтуватий, кольори топленого молока, а сніжно-білим він здається тільки на сонці? Те ж саме і із стінами. Якщо ви офарбуєте їх в білосніжний колір, кімната здаватиметься сіруватою при денному світлі, а увечері справляти враження операційної. Додайте у водоемульсивну фарбу небагато пігменту кольору охри або теракоти. Стіни стануть того теплого кольору, який французи називають екрю. До речі, з цим кольором набагато краще, ніж з сніжною
білизною, поєднуватимуться дерево, картини і фотографії в рамках.
Ремонт удома: декілька простих рад
Не обов'язково все уміти, досить слідувати інструкціям і дотримувати чистоту. Якщо ви відразу не виноситимете ремонтне сміття, вже на третій день він похоронить вас під собою. Купіть великі пластикові мішки для сміття.
Під час поклейки і фарбувань дуже легко піддатися спокусі закрасити або заклеїти грязь, що накопичилася. Робити цього у жодному випадку не можна. Навіть лінолеум необхідно стелити на ідеально чистому підлогу.
Ремонт удома можна розтягнути на невизначений термін, ризикуючи провести в цьому хаосі залишок своїх днів. Розрахуйте кожну копійку. Ви можете розмахнутися на дорогі матеріали, а на фарбування вікон вам не досить. І відчуття, що ремонт закінчений, не буде. Отже думайте!
Комплексний ремонт
Комплексний ремонт квартири - це завжди кардинальна ломка, у тому числі і психологічна: для багатьох буває важко зважитися на такий радикальний крок, як повна переробка сімейного гніздечка, яке вони так довго підфарбовували і підлатували. Запросіть бригаду професіоналів, але не забудьте про санкції за самовільне перепланування.
Етапи комплексного ремонту на вторинному ринку
Перший етап комплексного ремонту - повний демонтаж, що перетворює житло на квартиру вільного планування. Зносяться перегородки, знімаються підлоги, стелі до стягування, вся сантехніка, електрика, вікна. Зрозуміло, якщо вас влаштовує якась перегородка, її залишать. Потім наново прокладаються комунікації: опалювання, водопостачання, каналізація, електрика, телефонні і телевізійні кабелі і ін. Створюються нові перегородки
Стіни найчастіше обробляються шпалерами під фарбування, але це залежить від цінового діапазону. Практично завжди роблять підвісну стелю в двух-трех рівнях під фарбування з прихованим освітленням. Багато хто схиляється також до натяжних стель, що набули широкого поширення. На підлогу звичайно кладуть паркетну дошку.
Комплексний ремонт - другий етап. Це приємніші для господаря квартири клопіт - вибір матеріалів і устаткування для остаточної обробки. Можна скористатися послугами дизайнера, який розробить загальну концепцію, зробить підбір колірної гамми і запропонує матеріали. В цілому, ремонт невеликої квартири (близько 100 кв.м) займає більше трьох місяців. Якщо це старий будинок з дерев'яними перекриттями, термін може бути дещо більше.
Комплексний ремонт новобудов
Комплексний ремонт новобудов декілька полегшений тим, що комерційні новобудови здаються взагалі без обробки. Причин на те декілька. Для забудовників чистова обробка - справа дуже морочлива і недостатньо прибуткове в порівнянні з капітальним будівництвом, щоб серйозно ним займатися. Для власника ж дешевше знайти своїх будівельників, до того ж йому буде простіше домовитися про деталі і проконтролювати якість.
Комплексний ремонт - вільне планування
Вільне планування, що стало модним, в реальності виглядає так: мешканець входить в квартиру і бачить, що там нічого немає - ні перегородок, ні дверей, не оброблені поверхні. Є тільки вікна і іноді - електрична розводка. Отже комплексний ремонт зводитися до мінімуму - звести де потрібне (і можна!) перегородки, прокласти всі необхідні комунікації і втілення повний дизайн-проекту всіх приміщень. Втім, менш модне сковане планування виглядає так само з тією лише незначною різницею, що всі стіни вже на місці. Звичайно, раніше нехай навіть убога обробка грала свою соціальну роль, оскільки багато хто не міг собі дозволити масштабний ремонт. А зараз склалася така ситуація, що ті, хто не може сплатити ремонт, не можуть і купити квартиру. Треба додати, що в муніципальному житлі, що одержується очередникамі, обробка все-таки проводиться, і якість її виросла, тим паче, що міські власті стали приділяти цій проблемі велику увагу після численних скарг.
Отже є надія, що у нинішніх новоселів, при комплексному ремонті, не виникне гострого бажання узятися за молоток.
Етапи комплексного ремонту на вторинному ринку
Перший етап комплексного ремонту - повний демонтаж, що перетворює житло на квартиру вільного планування. Зносяться перегородки, знімаються підлоги, стелі до стягування, вся сантехніка, електрика, вікна. Зрозуміло, якщо вас влаштовує якась перегородка, її залишать. Потім наново прокладаються комунікації: опалювання, водопостачання, каналізація, електрика, телефонні і телевізійні кабелі і ін. Створюються нові перегородки
Стіни найчастіше обробляються шпалерами під фарбування, але це залежить від цінового діапазону. Практично завжди роблять підвісну стелю в двух-трех рівнях під фарбування з прихованим освітленням. Багато хто схиляється також до натяжних стель, що набули широкого поширення. На підлогу звичайно кладуть паркетну дошку.
Комплексний ремонт - другий етап. Це приємніші для господаря квартири клопіт - вибір матеріалів і устаткування для остаточної обробки. Можна скористатися послугами дизайнера, який розробить загальну концепцію, зробить підбір колірної гамми і запропонує матеріали. В цілому, ремонт невеликої квартири (близько 100 кв.м) займає більше трьох місяців. Якщо це старий будинок з дерев'яними перекриттями, термін може бути дещо більше.
Комплексний ремонт новобудов
Комплексний ремонт новобудов декілька полегшений тим, що комерційні новобудови здаються взагалі без обробки. Причин на те декілька. Для забудовників чистова обробка - справа дуже морочлива і недостатньо прибуткове в порівнянні з капітальним будівництвом, щоб серйозно ним займатися. Для власника ж дешевше знайти своїх будівельників, до того ж йому буде простіше домовитися про деталі і проконтролювати якість.
Комплексний ремонт - вільне планування
Вільне планування, що стало модним, в реальності виглядає так: мешканець входить в квартиру і бачить, що там нічого немає - ні перегородок, ні дверей, не оброблені поверхні. Є тільки вікна і іноді - електрична розводка. Отже комплексний ремонт зводитися до мінімуму - звести де потрібне (і можна!) перегородки, прокласти всі необхідні комунікації і втілення повний дизайн-проекту всіх приміщень. Втім, менш модне сковане планування виглядає так само з тією лише незначною різницею, що всі стіни вже на місці. Звичайно, раніше нехай навіть убога обробка грала свою соціальну роль, оскільки багато хто не міг собі дозволити масштабний ремонт. А зараз склалася така ситуація, що ті, хто не може сплатити ремонт, не можуть і купити квартиру. Треба додати, що в муніципальному житлі, що одержується очередникамі, обробка все-таки проводиться, і якість її виросла, тим паче, що міські власті стали приділяти цій проблемі велику увагу після численних скарг.
Отже є надія, що у нинішніх новоселів, при комплексному ремонті, не виникне гострого бажання узятися за молоток.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)